到柬埔寨去挖地雷
人还没离开上海，手机频频地响，朋友们笑着问，怎么想着要去柬埔寨，那个听上去战乱纷纷危险的地方，去踩地雷吗？大笑，对的，挖地雷去。一个99年才停止内战的国家，有什么值得我这样的向往。可它偏偏拥有吴哥，这样一个理由已经足够。
当然也有其他。
大年三十那天的飞机，上海下着薄薄的雨夹雪，我将要赴一个未知的热带丛林中的国家，在那里，古墓丽影中劳拉得到了神秘的时间三角形，梁朝伟埋藏着花样年华的秘密。我喜欢有着强烈民族色彩的地方，似乎那样可以彻底忘掉钢筋森林里的一切文明的疲惫。
傍晚时分，到达金边，天色已暗。飞机上说着亲切母语的一大干人，手上持着各种LP贴士，背着各自的行囊，迅速淹没在异国的街头。叫了车，径直开到Capitol Guesthouse安顿下来。狭小的楼梯上到3楼，是简易的客房，冲了冷水澡，站在窗口，透过石头的窗格可以望见街对面的当地人，穿着宽大的衫裤，摇着芭蕉叶编的大蒲扇，在阳台上三五成群的说着话。
早上醒来，在楼下吃着法式的大面包和洋葱煎蛋。餐厅里，各种肤色的人，汇聚一堂，说着各种语言，有一只猫，瘦瘦小小的一直穿梭在我们脚边。有人向我问好，Chinese New Year，是的，大年初一。在中国这一直都是个团圆的节日，游子在外，无论多远，总要在旧年末赶回去吃顿团圆的饭。只是我，一再放任自己，远行，有目的的或者没有目的的。
走在大街上，看着两边排列来错落的各式门面，高低挂着高棉语、英语和中文的招牌，仿佛回到20年以前走在苏州乡下小镇的街。回头看Capitol，象一段白色的船舱，隐在石头原色的建筑里。
沿Monivong Blvd，去参观座落在洞里萨河边金碧辉煌的皇宫。脱鞋摘帽，赤脚踏在宫殿的石砖上，两边窗外一路望过去是富丽堂皇的金色偏殿。为拿破仑修建的银佛寺，在整座皇宫大院里显得突兀，带着殖民的色彩，这座银灰色的建筑，每块地砖都是纯银制成的，贡着镶满宝石的等身玉像。皇宫的对面，见到一所大学，门庭很浅，几乎可以一望到底，隔着马路，拍下。
离开皇宫一条马路河边的开阔地，有一排危房式的民居，门口有一片宽阔的草坪，儿童们快乐的在嬉戏。河的对岸芳草凄凄，茅屋为秋风所破歌，好在柬埔寨永远都是夏天。不远处洞里萨河与湄公河交汇，流经西贡的湄公河带着杜拉斯的浪漫仿佛在招手，来自中国北方的富家男子爱上印度支那的法国少女，留下一段叫无数世人千徊路转的爱情。
在一家有着漂亮藤椅的GH吃当地的酸菜鱼，老板娘很客气，为我免费换上服务生点错的汤。绿色的餐垫上蜡印着草本植物，拿出在中央市场买的明信片，写下，一切都好，只是热。
天热无风，买了装在塑料袋里的掺着青柠鲜榨的甘蔗汁，顿时唇齿芬芳，坐在TOTO上，告诉车夫说要去Killing Field，这座在城市南郊15公里处的红色高棉的集中营。不知是没有说清楚还是没有听清楚，最后到的是S21监狱博物馆。这里原是一所中学，红色高棉掌权之后将其改成监狱，在短短四年间，有10000多人从这里被送到杀人场，仅仅有7个人活了下来，墙上陈列着数千张照片成了不可辩驳的证据。这些触人心惊的照片，述说着一个个悲惨的故事，铁丝网依然还在，教室被分割成4尺长方的一个个砖牢或者木牢，斑驳和墙和透着栅栏射进来支离破碎的光线。拐角处的玻璃塔里堆放着残缺的头盖骨，红色高棉杀人只用尖锐的细铁棍戳入后脑，然后活埋。那些正面侧面的临刑前的像仿佛一点点立体起来，空气中游荡着一个个冤魂，满地的刑具囚禁着他们，不得前进，不得超脱。食人肉的监狱长，至今在逃在不知名处。
纪念馆里循环放着一部记录片，英语混夹着高棉语，不完全明白。只记得邻居忆起美丽年轻的女孩突然被宣布是个敌人，理由是为了追求爱情。在赤柬的高压政策下，他们结婚仅8天就被双双送入S21，5个月后处决。白发的母亲20多年后说起他们，依然声色俱下，泪漱漱地贴着沧桑的脸滴落，哽咽不能语，反反复复地问，为什么，为什么。没有人知道，政治总是如此。被越南附属，被暹罗强占，被法国殖民，被日本占领，从君主到赤柬再回到君主，柬埔寨走过了它没有人敢回首的年月，由Kampuchea到Cambodia，直至1999年终于平乱内战。
离开压抑的S21，在阳光下走，太阳明晃晃的，分外的亮。我还没有完全从阴霾的上海冬天中舒缓过来，心底沉重，也不打算再去杀人场。收到朋友们发来的短消息，要打仗了，赶紧回来。在飞机上已经知道了前一天的泰柬冲突，所有的泰国外交官均已经撤回，更加好奇的要去看看事发地，叫过MOTO，不敢直接说要去泰领馆，只说去邻旁的日领馆。下了车，痕迹犹在，黑墙，破车，水桶，焚烧后的一切显得凄凉，调到连拍档，隔了栏杆，按着快门。路人往来，警惕地打量，几个白人记者和我一样，鬼祟得在各种栅栏缝隙中拍着新闻照片。感觉到反泰的情绪和火药味，高棉语中“暹”是“暹罗”，泰国的古称，“粒”是“摆平”“击退”的意思。可见古往今来暹粒就是两国相争之地。我不喜欢政治，千秋功过，自有人评说。
回到河边，一天耕作之后城市已经变的热闹。当地人过着简单小富则安的生活，一字排开地毯，盘腿坐在上面，吃着各种街边的小吃，游乐场中人头攒动。在小贩处买了500RIEL一大瓶的水，夕阳落在洞里萨河面上，一圈圈荡开来，在金边的第一天，就这样过去。
搭船去暹粒，吴哥的所在。码头上已有许多人，船很小，顶上坐满了人，背着各式的背包，栏杆高不过脚踝，感觉随时会滑到河里。在舱里坐着，吃了药，不多时已经昏沉沉地要睡去。每一次船体摇晃都可以听到顶上的人在尖叫，隔一时，便会有人捂着胸口，喊着It’s so terrible，下到船舱。在柬埔寨，票价格均一，先买先有座。街头巷口到处可见严重超载的现象，车顶，车尾，甚至踏板都站满了人，非常热闹。有汽车的人家很多，都是TOYOTA的旧款，一辆2轮的摩托坐4个人，对于他们也实在不为过。如果飞机翅膀也可以坐，也许又是一番奇观。快到岸时，河道变窄，草搭的屋子建在水上，当地的渔民，瘦，黑，赤脚，靠捕鱼为生，也卖些自家种的蔬菜。冰块是他们奢侈的商品。摇晃着，驶过长长的红土飞扬，进城。
住在Popular GH，喜欢它的餐厅，设在2楼的露台上，四周种满了叶子宽大的热带植物，竹帘卷下来，桌上铺着麻质的台布，穿着吊带裙子的老外们各自盘踞一张桌子看书，空气里是丛林的湿度和温度，浮躁过后，变得安静，让人不想离开。我一直喜欢这样的日子，可以穿的随意而鲜艳的夏天，有简单的生活。暮色中，攀上巴肯山，落霞血红中划过一缕紫色，千年的吴哥在隐没在其中，诉说着我们听不懂的往昔。
早起，坐在MOTO后，任头发飞舞。心中的吴哥，一点点的近了。南门外，54个石雕的半身像，在桥两边一字排开，一边代表神灵，另一边代表恶魔，他们手上拉着眼镜蛇化身的巨蛇王。The Bayon里谜样的佛脸微笑，表情各异，安详中带着神秘。49座雕着四面佛脸巨大的佛面塔，环绕着须弥山。穿着橙色僧袍的僧侣象一个个活的道具，间或出现在这有着诡异微笑的寺庙里。
几百上千年前，吴哥王朝在这两百多平方公里的土地上修建了众多庙宇、神殿，直至衰落迁都，吴哥窟隐没在这片丛林之中，直到十九世纪才被重新发现。这段被遗忘的时间，这些千年的笑脸注视着世间沧桑，我们无法去体会。许多国家参与了吴哥的修复工程，在Chau Say Tevoda外看到中国的国徽印在工程说明上。皇室洗浴的Sras Sran，有非常好听的发音，在上天的一次叹息中，沧海桑田，斗转星移，换了人间，水依然清澈，光荣与梦想化作了一堆顽石。
终于见到在柬国旗上无数次见过的3座塔尖在丛林中慢慢地近，慢慢的高大起来。午后，游人不多，我在其间乐不往返。Angkor Wat，它的美，它的沉静，它的沧桑，矗立在蓝天下的剪影。外殿门外，几棵孤伶伶的大数，有着怪异如人脸的树冠，没有人知道它意味着什么，荡出忧郁温暖的气息，久久不能散去。花样年华中，梁朝伟对着树洞诉尽衷肠，演绎出一幕那个年代隐忍的生活。找了个树洞，我埋藏起我的秘密，塞了把枯叶堵上，只有老树明白的秘密，和吴哥一同跌入时间。吴哥的美，刺痛人的心灵。
暑热，挥汗，是痛快的。蒸发的还有所有尘世。继续的走，Ta Prohm，银发皇帝Jayavarman Ⅶ用来祭祀他的母亲。劳拉在这里找到时间的三角形。寺内倒塌了的石塔和围墙这一堆那一堆，千年的树，伸着细长的胡须渗透进岩石的缝隙，盘亘交错，紧紧拥抱在一起不能分开。蝴蝶飘过的长廊里，清烟起，劳拉拣起那朵茉莉花，狂莽的丛林和静默的巨石进行着世纪的较量。
Jayavarman Ⅶ修造用来祭祀父亲的Preah Khan，残岩断壁，霸气犹存，雕满飞天女神之舞，身躯妖娆，穿着紧身华丽的衣裳及头冠，时间蚀不去裙摆上的碎花。常常地想，这些巨石采自何方，这些艺术的设计师的造诣可以惊为天人。Neak Pean里的5座圣池，镜池玉树。吴哥是数10处遗迹的统称，Victroy Gate外大多雕像都缺了头，精美的浮雕也被削去一片片，驾车的SAM说，这些都被卖到了泰国。问，何以允许如何？SAM不解，他们都是柬埔寨人啊，只要提成给政府，何不可？许多佛像都以Jayavarman为摸样，这个面容清秀的皇帝，是否还能长眠依然？
爬上陡峭的Ta Keo，台阶不及脚宽。信佛的人相信，通往神祭的地方是艰辛的。这座未完工的素面寺庙，想告诉我们什么？
在吴哥的第3日，穿过大片丛林，摩托带着风吹得脸疼。一路上农田、雨林、竹楼，一派热带田园风光。Banteay Srei的红岩墙在绿色丛林中突现着曾经有过的文明。壁龛里优雅的天女，廊柱上栩栩如生的动植物，宫外墙上引人入胜的神话和一方开着睡莲的水池。小巧而娴静，容易让人想起无数美丽的童话和仙女。
丛林深处随处可见树着“Danger,No enter“的木牌。SAM说，3年前那里都是地雷，现在已经陆续拆走。即使如此，在吴哥城里仍是可见众多缺手断腿的人。SAM看了我一眼，他没有说出是，那都是中国当年军援的塑料地雷。
要离开暹粒的前一天晚上，我远远的望着那片沉睡着吴哥王朝千年文明的丛林，夜色很静，楼下各国的背包客开着欢乐的Party。让店主把木瓜、牛奶果、菠萝还有许多不知名的热带水果，混着炼乳和碎冰打成奶昔，抱着香甜的椰子，我在明信片背后写着，被遗忘的时间，被惊醒的岩石。夜凉，穿棉麻的长袖衫，掩饰不住一抹伤感。岁月长河里，我们抓不住什么。永远明亮的背景，永远黯然的宫殿。沉没的流光。
西贡是浪漫的，和沉重的吴哥比多了份轻快。它的浪漫注定带着法兰西的气质，圣母大教堂，西贡大邮局用它们富丽堂皇的穹顶向我们展示骄傲。满街的民居漆着粉红，湖蓝，鹅黄，奶白各色的外墙，细长，4、5层楼高，如烟囱。细腰高挑的越南美眉穿着丝质的紧身长裙配着飘逸的长裤，温婉流淌。点了法国大餐，自己动手做着咖啡，随手就可以拿到一张CD，放在试听机里听。一消磨便是一个下午。这是一个小资而浮华的城市，人们优雅而精致，夜幕落下，满街开出缤纷的灯花。结束一天游程的八国联军们在BUI VIEN街上鱼贯进出，悠闲的餐馆，香溢的咖啡屋，还有锦罗绸缎的衣饰店，留住人们的脚步。在一家卖着会安灯笼的店里停下，极其喜欢那些形状不同，颜色不同，但同样散发着温暖的光。
回所租的旅店，脱了鞋，踏在干净冰凉的楼梯上拾阶而上，洗此行以来第一个热水澡，顿感亲切。在竹琴上漫无音律的敲击，乐声空灵而飘扬，很快蒸发在空气里，涟漪起层层幽远的往日时光。
读杜拉斯的书，很多年，惦记着湄公河畔。参加了OPEN TOUR，每天早晨的SINH CAFE门口总是挤满了等车的大包小包的八国联军。混杂在一堆各种肤色、发色、眼球色的人群中，很多时候我想，如果可以这样，不断的行走，来不及厌倦，来不及疲倦，孤独中，也许是种逃避的幸福。坐大船，换10来人的中船，最后换4人的小船，穿梭在曲折幽静的水道里，两岸的芭蕉和棕榈叶擦身而过，听得见鸟鸣，蝉叫，还有夏天特有的流动的声音。忆起那15岁的法国少女就这样，在船上与中国富少爷相遇，她带着男式的帽子，穿着洗得发白的旧裙子，在船舷上就那么的搁着一只脚，埋下了一辈子的记忆。就在这浑浊的湄公河渡船上，来来去去，成全了所有浪漫的爱情。
在椰岛相遇北京女子，编着麻花的长辫子，同船游，已得三生修行，不着痕迹的告别。西贡有喝不厌的咖啡，只是日子匆匆，3天甚短，还来不及去好好品味，就要离开。还会再去，为，河内的喧嚣，会安的宁静，下龙湾的烟雨，西贡的落英，芽庄的海风，顺化的淑女。
黑夜里，徘徊在巷口，捕捉一个个最后的瞬间。南方的天空潮湿灿烂，看着越来越遥远的泽国灯火，兜着几十张从街头搜罗而来的唱片，说不出的怅然。行走的目的是什么，亦或只是不想回去。一晚，辗转反侧。
阳光依然明媚，芭蕉依然绿意盎然。岛屿便好，可以隐匿其间，大陆辽阔，却看望不见边际。登机，回头望，挥不动手。金边，转机。窗舷前久立，视线所及处，再一遍触摸。
凌晨时分，降落在依然是冬天的上海，上班，下班。加班，仍得将为下一张机票努力。整理旅行的笔记和照片，下个目标又已确定，新的行程也已在鞍。文字已经疏远，渐渐习惯用镜头去说话，选择行走，选择不断离开，往往是这样，生活在别处。
洗澡，睡觉，一切复原。
二点十分。
2003.2.22
作者：dewbaby